Hortensien richtig schneiden

Die meisten Hortensien schneidet man am besten zwischen Ende Februar und Anfang April, wenn keine starken Fröste mehr drohen. Für Bauernhortensien und Tellerhortensien gilt: lieber etwas warten – Ende März ist ideal, da man dann auch Frostschäden an Knospen besser erkennen und gezielt reagieren kann. Rispenhortensien darf man ruhig früher schneiden, damit sie früher austreiben und früher blühen.

Die verblühten Blütenstände dürfen im Herbst oder Winter entfernt werden – das schadet der Pflanze nicht. Für die Pflanze spielt der genaue Zeitpunkt keine Rolle; ausschlaggebend sind ausschließlich ästhetische Gesichtspunkte. Viele Gärtner lassen die alten Blütenstände jedoch bewusst über den Winter stehen – sie schützen die darunterliegenden Knospen vor Frost und sind im vereiften Zustand sehr dekorativ.

Schnittgruppe 1 (Bauernhortensie, Tellerhortensie, Kletterhortensie u.a.) blüht am vorjährigen Holz – hier werden nur die verblühten Köpfe knapp über dem nächsten Knospenpaar entfernt. Ein starker Rückschnitt würde die bereits angelegten Blütenknospen zerstören. Schnittgruppe 2 (Schneeball- und Rispenhortensie) blüht am neuen Holz – hier kann und soll man kräftig auf 15–30 cm über dem Boden zurückschneiden. Das fördert starke Neutriebe und besonders große Blütenköpfe.

Ein Augenpaar (auch Knoten oder Nodie) ist die Stelle am Trieb, an der zwei gegenüberstehende Knospen sichtbar sind – erkennbar an einer leichten Verdickung des Zweiges. Den Schnitt setzt man immer knapp oberhalb eines kräftigen Knospenpaares an. So treibt die Pflanze sauber und gleichmäßig aus.

Die alten verholzten Triebe vom letzten Jahr müssen bei der Bauernhortensie unbedingt stehen bleiben – hier sitzen die Blütenknospen. Ein zu starker Schnitt entfernt diese Knospen und die Hortensie blüht im kommenden Jahr nicht oder kaum. Ausnahme: Erfrorenes Holz darf bis zum grünen Neuaustrieb zurückgeschnitten werden.

Die häufigste Ursache ist ein zu starker oder zu später Schnitt bei Schnittgruppe-1-Hortensien (v.a. Bauernhortensie). Weitere Ursachen: falscher Standort (zu wenig Licht), Spätfrostschäden an Knospen, oder zu viel Stickstoffdünger, der Blattmasse statt Blüten fördert. Nach der Neupflanzung kann eine Hortensie bis zu 1–3 Jahre benötigen, bis sie zur Blüte kommt!

Ja – auch Mitte bis Ende Mai ist ein Schnitt bei Bauernhortensien noch möglich, wenn der empfohlene Zeitpunkt verpasst wurde. Die Pflanze wird dadurch nicht beschädigt. Allerdings können dabei bereits gut entwickelte Knospen verloren gehen, was die Blüte im laufenden Jahr schwächer ausfallen lässt.

Remontierende Sorten wie 'Endless Summer', 'Everbloom' oder 'Forever & Ever' blühen sowohl am alten als auch am neuen Holz. Ein starker Rückschnitt ist möglich, verzögert aber die erste Blüte in die zweite Jahreshälfte. Wer frühe Blüten möchte, schneidet nur schwach – nur verblühte Triebe und schwache Zweige entfernen. Wer möglichst große Blütenköpfe bevorzugt, darf kräftiger schneiden.

Für den Hortensien-Schnitt eignen sich Bypass-Rosenscheren für dünne Triebe und Zugsägen für dickere, ältere Äste. Die Schere sollte unbedingt sauber und scharf sein – stumpfe Klingen quetschen das Holz und begünstigen Krankheiten. Nach dem Schnitt kranker Triebe die Schere desinfizieren.

Bei den meisten Sorten ist das nicht nötig und auch nicht sinnvoll. Die schönen verwelkten Trockenblüten lassen sich im Herbst und Winter im Garten genießen. Eine Ausnahme bilden remontierende Sorten wie 'Endless Summer' – hier fördert das frühzeitige Entfernen verblühter Köpfe die Nachblüte.

Bei Temperaturen unter minus 5 Grad Celsius sollte auf den Hortensien-Schnitt verzichtet werden. Frost an frischen Schnittstellen kann das Holz schädigen und Infektionen begünstigen.